Я советую покупать масло исключительно профессиональных линеек!
(Они есть профессиональные, студенческие и ученические). Казалось бы, многие могут подумать: "Ну, я ученик, мне надо попроще, ученическая бюджетная серия пойдет!"

Во-первых, некоторые ученические и студенческие краски настолько плохи (особенно
импортные), что будут очень сильно препятствовать вашему развитию и становлению техники.

Во-вторых, эти краски чаще всего с нестойкими пигментами. Со временем вы поймёте, как жаль своих трудов, ведь даже учебные работы могут получится удачными, но оттенки потом быстро выцветут.

В-третьих, экономия эта очень сомнительная, учитывая то, что вы скорее всего быстро поймёте, что материал плох и пойдете в магазин за нормальными красками. А деньги уже будут потрачены. Лучше взять меньше цветов, но проф. линейки. Поверьте, базовое количество красок несравнимо меньше относительно количества мелков у пастелистов ;) поэтому на это количество стоит потратиться.

Если вы учитесь у меня, то вы будете работать в технике, которая очень экономна. Краски у меня тратятся годами! Есть, конечно, ходовые оттенки, но траты эти очень несущественны, учитывая скорость расхода.

В России есть великолепные краски от бренда "Невская палитра" профессиональной линейки "Мастер-класс". Они признаны многими известными художниками, в том числе за рубежом.
В целом, можно пользоваться исключительно ими и качественно писать. Но, если есть возможность, то можно взять импортные белила на сафлоровом масле (есть у многих проф. линеек), они чуть более белые. А из более глубокого черного могу посоветовать "Old Holland" ivory extra dark.

Если говорить про импортную "базу", я люблю густые краски, таким требованиям отвечают "Michael Harding", "Old Holland", "Williamsburg", "Rembrandt".
Если вы живете за рубежом, то я советую именно их.
Если вы из России и уже освоили масляную живопись, хотите себя побаловать чем-то эдаким, не берите всякие стандартные цвета, они великолепны и в наборе "Мастер-класс" от "Невской палитры". Вы вряд ли почувствуете разницу. Особенно со всякими земляными оттенками. Покупайте сложные красивые замесы! Прозрачные краски необычных цветов. Те цвета, которых нет в "Мастер-классе". Ориентируйтесь на пигментный состав, он всегда указан в выкрасках в интернете. Название самой краски может быть разное и номер пигмента в выкраске и на тюбике даст вам точное представление о цвете/оттенке.

МАСЛА
Масла используются для разных целей! Не только для разжижения краски. Я не часто использую масло для добавления в краску (разжижать предпочитаю разбавителями). Чаще для лессировки (тонкие слои) и иногда в конце процесса работы над картиной или в каких-то других особых случаях. Лессировке я в принципе уделяю отдельное место на своих курсах, но об этом позже.

Первое - я советую купить уплотненное льняное масло. Такое масло можно использовать для обработки картины между слоями. Использовать его в чистом виде или же с добавлением других жидкостей и использовать ли вообще - зависит от ситуации. Эти нюансы вы поймете на практике самостоятельно или при обучении с преподавателем.
Существуют и другие масла, у них есть плюсы и минусы, но в целом стоит запомнить - хорошее уплотненное масло закроет большинство ваших потребностей (лучше импортное или же на крайний случай Невская палитра).

РАЗБАВИТЕЛИ
Рекомендую разбавитель без запаха от Невской Палитры. В импортных брендах так же есть аналоги.
Крайне нужное и универсальное средство для разжижения краски.
Помните! Это требуется далеко не всегда! Зависит от задач. С опытом вы понимаете, когда это нужно. Я всегда наливаю его в масленку и ставлю на мольберт. Разжижаю краску, полощу кисти, если надо очистить. Перед мытьем им так же можно убрать лишнюю краску.

УСКОРИТЕЛИ ВЫСЫХАНИЯ - ЛИКВИНЫ
Очень нужная штука, но не сказать, что обязательная. Можно и просто ждать высыхания. Я фанат импортного средства "Liquin impasto" и "Liquin oleopasto". Они оба в тюбиках, густые, никак не меняют краску по консистенции, в отличие от жидких средств. Последний сохнет чуть ли не за день, но это не всегда комфортно для начинающего. Я лично добавляю их в краску (примерно по 20% к краске на палитре), примешивая заранее к кучкам. Лучше писать он не поможет, красивее тоже, на технику не влияет, он просто ускоряет сушку, и мне это нравится. Сейчас производят много подобных гелей, они появляются и у нас, да и "Liquin" мои ученики часто покупают на Озоне. Для ускорения высыхания так же иногда используется даммарный лак. Он смешивается с разбавителем (50/50) и добавляется в краску при создании первого тонкого жидкого слоя (имприматуры) в иных случаях мне не нравится его использовать, он быстро схватывается и придает смолянистую липкость краске.

СРЕДСТВА ДЛЯ МЕЖСЛОЙНОЙ ОБРАБОТКИ
Она бывает нужна либо чтобы было комфортно работать (например, покрытие работы тонким слоем масла), либо если картина стояла на просушке долго (от трех недель), и верхний слой полимеризировался настолько, что когда кладешь краску, она скатывается в капли и не распределяется ровно по холсту. Нам нужно вернуть "пористость" слою, чтобы в него проник следующий. Проще всего использовать для этого ретушный лак. Еще одно необходимое нам средство. Нанесите тонким слоем широкой кистью и дайте минут 20 подействовать.

Есть и другие смеси и средства для межслойной обработки, но не забивайте пока себе голову, купите просто ретушный лак. Им так же удобно пользоваться, если работа стала матовой и "пожухла" за период сушки. Это всё возвращается лакировкой. Но чтобы комфортно работать в процессе, видя реальный тон, можно исправить "пожухание" покрытием ретушным лаком. ОСТОРОЖНО! Если вы плохо просушили картину, то нанесение ретушного лака может ее смазать! Так же удобно иногда использовать его в виде спрея. Но дома это не всегда удобно.

ЛАКИРОВКА
Тут есть одно идеальное средство, лак Gamvar. Он бывает на Озоне . Он лучший. Им можно покрывать работу сразу после высыхания на ощупь, так как он проницаемый, и под ним продолжаются процессы просушки, которые идут еще внутри слоев. Именно поэтому нельзя сразу покрывать работу другими видами непроницаемых лаков. Живопись просто не сможет нормально просохнуть и может отслоиться.

Есть хорошая новость! Тонкая техника, которой я обучаю, сохнет достаточно быстро, особенно с "Liquin". Даже если у вас нет лака Gamvar сейчас, через пару месяцев такую картину можно спокойно покрыть. Я не люблю смоляные лаки, лучше на мой взгляд акриловые. Матовый, глянцевый или сатин - зависит от вкуса и от картины.
Так же можно временно покрыть работу ретушным лаком, а потом по технологии покрыть спустя полгода любым другим. Но такие сроки обозначаются исходя из того, что не все пишут тонко, конечно, пастозная живопись может сохнуть гораздо дольше.

Есть еще необязательный пункт - РАСТВОРИТЕЛИ
Я не пользуюсь ими. Это средство не для смеси с краской, а для мытья кистей, очистки палитры и т.д. Иногда это используется как бюджетное решение вместо разбавителя для красок.
Если это ваш выбор, можно купить средство в строительном, обозначив продавцу, что использоваться он будет для масляной краски. Но даже если он без запаха, то ничего полезного в том, чтобы дышать им нет. Кисти я мою мылом для кистей.

Главное, дорогие кисти - это не первая необходимость при обучении.
Но если хотите себя побаловать, то почему не купить себе "Колонок" от "Гаммы". Из импортных кистей мои самые любимые "Rosemary". Стоит упомянуть "Щетину", ее удобно использовать для пейзажа и для первого жидкого слоя картин - "имприматуры". Кроме того, не забывайте и про пальцы, ими иногда удобно подтушевывать работу.

2. Если вы давно сушите работу, провести межслойную обработку ретушным лаком.

3. Нижние слои должны сохнуть не медленнее, чем верхние. То есть мы не пишем на чистом масле в один слой, прикрывая его слоем краски с сушащим медиумом. Просто используйте краску с одинаковыми медиумами на всех слоях и всё. Либо сушащие снизу, менее сушащие сверху. Но проще просто одно и то же и всё )) например, просто масло без всего и не мудрить.

4. Касаемо толщины слоев - у меня они все почти одинаково тонкие, если это не пейзаж. Но есть базовый принцип - толстое по тонкому, то есть опять же, нижние слои тоньше (сушка быстрее), верхние толще (могут сохнуть дольше) . Самое главное - не работать пастозно по чистому холсту.

Вкупе это все, что составляет базу технологии. Как видите, все вмещается на "паре листов", и после нескольких работ с преподавателем эта информация уже не понадобится, это будет уже понятно, ясно и само собой разумеющееся.